Лорнируя толпу в европейских столицах

[fiona_grady]

Город Прага  это город какой то сказочной красоты,  от средневековых башен и башенек до нескончаемых фасадов и решеток Art Nouveau.  В этом волшебном городе люди живут совершенно ему несоответствующие видом, а именно: рабочие и колхозницы.   Тетки все неухоженные, одеты кое-как; многие, ни с того ни с сего покрашены в жгуче черный цвет, вроде как Элвис.  Mужчины вид имеют весьма пролетарский, либо же точно как герои Гашека, только что вывалившиеся из пивной.  Даже на самой фешенебельной в городе улице, Парижской, где все дорогие международные магазины, мы не увидели ни одной элегантной дамы.  Может, весь бомонд в августе удрал на Ривьеру, оставив в городе лишь обслуживающий персонал для туристов?  Потому что, если это не так, то осталось неясным, кто, собственно, волшебный город Прагу построил и для кого.

Туристов в Праге действительно несметное количество, и, точно как предупредила sige_vic , к некоторым местам надо продираться чуть ли не после рукопашного боя. Карлов Мост практически невозможно пересечь, надо орудовать локтями и лавировать между туристами, ларьками с сувенирами и попрашайками.  А если не уследишь, то можно ненароком наткнуться на огромного питона, с которым за деньги дают сфотографироваться.

А вот в Будапеште все было наоборот.  Будапешт являет собой причудливое соединение Запада и Востока: тут и имперские фасады 19-го века в стиле нео-классицизма,  и теремки и башенки явное наследие Оттоманского владычества.  И в Песте грязно и шумно как на Востоке, невзирая на огромные величественные площади и проспекты. А в Буде - зелено и причудливо, как на Монмартре.


Но зато все женщины наряжены, ухожены, волосы выкрашены в платиновый, либо карамельный цвет, и на точеных фигурках короткие платья в обтяжку.  Огромное количество молодых девушек с какой-то немыслимой осиной талией, и молодых людей с накачеными телами.  Очень много красавцев и красавиц: красавицы дефилируют, а красавцы обозревают.  В отличии от Праги, где все в центре настроено на туристов, и где в каждом окне дешевые сувениры или бесконечные ряды хрусталя, в Будапеште туристов мало, и потому там много маленьких интересных магазинчиков, очень хиповых баров, бутербродочных и ателье.  Прямо рядом с нашим отелем была целая уличка таких вот мест, которые мы с удовольствием разглядывали и даже посещали, хотя возрастной ценз там был вполовину нашего. И почти не было в Будапеште ни уличных музыкантов, ни "живых фигур", ни продавцов мыльных пузырей, и уж, конечно, никаких питонов.

Про Вену тоже напишу.  Сама Вена сильно похожа на пирог с розочками: повсюду купола, позолота, завитушки и помпезные скульптуры.


А вот публика там по настоящему эленгантная.  Каждый вечер мы сидели на террасе ресторана "У Черного Верблюда", который существует аж с 1618 года, чтобы лорнировать толпу.  За столиками сидели подтянутые и неброско, но дорого и элегантно одетые дамы, а с ними не менее элегантные и подтянутые господа.  Проходящие мимо нарядные люди часто подходили к столикам, чтобы приветствовать знакомых, да и за столиками люди часто обмениливась приветствиями.  В отличии от немцев, в Австрии мужчины это настоящие мужчины: очень высокие, плечистые, с крупными чертами лица.  Женщины тоже высокие, и тоже с этими характерными орлиными носами, что не мешает им быть женственными и модными.
Практически все архитектурные ансамбли Вены это некоторым образом подделка.  Их построили в 19 ом веке, в разных исторических архитектурных стилях: Готика, Барокко, Нео Классицизм.  Недаром архитектор Адольф Лоос назвал Рингштрассе  потемкинской деревней.
А и сами венцы вроде любезны, но надменны и высокомерны, к туристам относятся с плохо скрытым презрением, на вопросы отвечают нетерпеливо.  Вся нация активно задействована в затирании нацисткого прошлого, на многих фасадах есть мемориальные доски в память бывших обитателей, но судьба их как то туманно обозначена:


Игнац Эфрусси, в 1938 году "был вынужден оставить свой родной город".  Интересно, почему?  Ни слова про то, что Эфрусси были евреями, про то, что их дом и имущество были конфискованы, и что после войны правительство Австрии отказалось платить репарации.

И так повсюду, в музеях тоже.  Слово "еврей" не фигурирует нигде, и каждый раз этот загадочный 1938 год и рядом с ним "уехал", "эмигрировал", "оставил Родину".  Почему уехал, почему умер на чужбине, отчего был вынужден оставить на "Родине" свои дворцы, свои заводы и свои картины - на это ответа нет.

И, если честно, то иногда от этого кусок роскошного торта в рот не лез, и знаменитый венский кофе казался горьким.  И только то, что там есть темная узкая уличка рядом с собором, а на ней дом, где была на первом этаже квартира, где жил Моцарт, примиряет все таки.